最终,穿越大公主岛之上的一个峡谷,我们来了一个转弯冲向巴纳德港,嘭!飞机腹部落入浪花之中,原来这种水上飞机的客舱部位就是一个浮筒。当我们摇摇晃晃走出码头时,30人组成的国王小屋工作团队正在列队欢迎我们。倒是我们这些来客,就像从南柯一梦中被惊醒了一般,晕忽忽的,有点畏缩不前。
太平洋国王小屋以及部分紫檀酒店和度假村的拥有者是英夫·乔·森田,索尼公司已故创立者森田昭夫的儿子。国王小屋共有17个房间,是一座位于浮动驳船之上,充满乡野外观的豪华酒店。用冷杉和松木装修的三层小楼,完全是阿迪朗达克风格。它冬天泊在鲁伯特王子港,每年春天,连同它的员工房一起,被拖拽至此。在这25,000平方英里的“大熊雨林”之中,太平洋王子小屋停靠于水岸边,后身便是一面可以直接为其供水的瀑布。置身于一个水世界中,你会看到逆戟鲸、海狮、水獭、海豚,还有大量的鲑鱼。
有70岁年龄的飞机在启动时不断地震颤喧嚣,好似要把你的牙齿震碎。最终,穿越大公主岛之上的一个峡谷,我们来了一个转弯冲向巴纳德港,嘭!飞机腹部落入浪花之中,原来这种水上飞机的客舱部位就是一个浮筒。就像从南柯一梦中被惊醒了一般,晕忽忽的。
国王小屋以荒野体验为特色,而这里近一半的游客都是女性。在此你可以划皮划艇,参观当地最早居民吉塔嘉人的居住地,你还可以远足,幸运的话还会碰到白色“灵熊”。你要是不喜欢钓鱼,那可就白来这儿了。因为在你来之前,酒店就会询问你的身材尺寸,到达之后,你会发现你的小屋中装备一应俱全:棒球帽,钢制水瓶,橡胶雨靴,还有红色野马救生衣。三个度假村都有这种特色服务。
第一天早上,我们在名字不大靠谱的“飘摇海峡”登上一条粗糙的铝制小船。抬眼望去,从晨雾中四面探出头来的山峦呈现出参差不齐的剪影,这有点像落基山脉的拂晓。行进中,导游开始下饵,第一饵刚入水,便有鱼儿上钩,哇,在这极为普通的一只5磅重的粉鲑鱼迅速转身,我们则开始拖拽。随后,又有两个鱼竿被咬饵向两侧弯下,一个飞竿又朝后甩了出去。
接下来的晴天或雨雾中,我又钓到了大比目鱼、鳕鱼、岩鱼和一大堆鲑鱼。虽然没碰到30磅的大鲑鱼,可我却在酒店码头上看到了在巴纳德港游弋的一群杀人鲸,那场面绝对壮观。这些杀人鲸在我们的敞蓬船周围上下翻飞,足有10分钟。对于周围固执的渔民而言,这些动物并不吉利,常被用来诅咒别人(比如:出门就让你碰上杀人鲸!)可对我们而言,这些家伙则让整个世界都变得神奇起来。
杀人鲸成了我们八个客人的重要话题,我们这群人中有来自波哥大的,来自渥太华的,还有来自俄克拉荷马。一个来自弗莱堡的德国银行家十分幽默。一天下午我们正在进行沙滩远足,他快步走来说:“我看到了一只鼬鼠,他们答应让我们看熊,居然就给我们一只鼬鼠看!”向导说:“先生,我觉得那是水貂。”“哦,就是升级的鼬鼠呗!”
大家都感觉良好,特别是在一个公共餐桌上集体用餐之后。 整个酒店的装饰,无论是起居室还是餐厅,都特别简单,甚至有些简朴。没有任何画蛇添足之处,因为真正的光彩来自户外:巴纳德港的壮阔,树上的秃鹰,码头下涉水而过的水獭。在离开之前的最后一晚,我们按惯例品尝了森田家族的招牌菜三文鱼生鱼片沾森田酱油,饭后,我们拿着苏格兰威士忌和雪茄又来到码头,在暗夜中向这里的黄昏做最后的告别。此刻,没人想在第二天听到水上飞机的轰鸣声了。
这里的激流与漩涡,在1792年时曾经逼退了温哥华船长探险队,即便是巨型的夏季游船也要等待潮汐退去之后才能成行。 (责任编辑:鑫报)